Kinesiskt te på Wuyutai

I Kina finns fler sorters te än de flesta svenskar kan föreställa sig, för att inte tala om skillnader i kvalitet och prisklasser. Därför drabbas amatören ibland av en påtaglig – och ofta befogad – rädsla för att bli lurad. Som okunnig västerlänning är man ett lätt offer för turiststråkens privata teförsäljare. Ett säkrare kort är i så fall att ta sig till någon av Wuyutais drygt 150 butiker runtom i Peking.

Kedjan grundades under Qingdynastin 1887 och förstatligades på sin hundraårsdag 1997. Efter det fick stora investeringar Wuyutai att växa i rekordfart, och teskolor öppnades för framtida anställda. Kinas handelsministerium har utsett kedjan till ett av landets ”time honored brands”, och de statligt anställda som jobbar här har inget att vinna på att ta överpriser från turister. Med tydliga priser och utan möjlighet att pruta vet du helt enkelt att du får vad du betalar för.

Wuyutai är mest känt för sitt jasminte (茉莉花茶), som fortfarande fraktas till Peking från provinserna Anhui och Zhejiang. Här finns även ett bra urval av grönt te (绿茶), samt flera andra tesorter som oolong och pu’er. Wuyutai är perfekt om du vill köpa presenter, eftersom stor omsorg läggs på fina burkar och förpackningar. Vill du köpa större mängder te för eget bruk är en bra idé att söka upp teavdelningen i någon större livsmedelsbutik där du också kan handla utan att bli lurad.

Wuyutai (吴裕泰)
www.wuyutai.com

Trivsam atmosfär på Zone Bar

I norra änden av den norra sjön i parkområdet Houhai ligger Zone Bar, som öppnade redan 2003 och därmed är en av områdets första barer. En så pass lång historia i ett område som förändras så pass fort vittnar om kvalitet. Här finns nämligen en hyfsad vinlista, ett stort utbud av drinkar (även alkoholfria cocktails) samt över 50 olika sorters single malt whisky. Inredningen är chic med stora fönster, antika möbler och stengolv. Den riktiga behållningen är barens uteplats med ett gammalt och nästan vertikalt robiniaträd som skänker skugga om dagarna och en trivsam atmosfär om kvällarna.

Zone Bar ligger i ett område av Houhai där relativt lite folk är i rörelse, och det är en av väldigt få barer där man med utsikt över sjön kan avnjuta sin drink i lugn och ro, utan skränig livemusik eller påstridiga inkastare. Perfekt för avkoppling om kvällen, eller ett säkert depåstopp för dem som tar den långa promenaden runt parkens båda sjöar.

Zone Bar
Houhai xiyan 22 (后海西沿22号)

Ambitiös koreansk mat på Saveurs de Corée

Koreansk restaurang av hög kvalitet som är byggd efter de fem koreanska naturelementen, med en härlig öppen innergård i mitten. Här finns en uttalad ambition att servera ekologisk mat med så lite tillsatser som möjligt. King Chow-tai, som driver restaurangen tillsammans med sin koreanska fru, är från Hongkong men har vuxit upp i Kanada och studerat i Leeds.

På menyn finns typisk koreansk basmat i form av kimchi och risrätter i stengryta. Två prisvärda fasta menyer underlättar om du vill prova lite av varje som det koreanska köket har att erbjuda. Den stora behållningen är det grillade köttet: mört fläskkött och nötkött som först har marinerats i päronsaft. Det finns även en bar i anslutning till restaurangen som serverar drinkar gjorda på den koreanska spritdrycken Soju. Med en försäljning på över 600 miljoner liter per år är Jinro Soju faktiskt världens största spritmärke, långt före jättar som Bacardi Rum och Smirnoff Vodka. Nästan allt dricks i Korea och grannländerna.

King och hans fru driver även en koreansk barbecue några minuters promenad bort på Xiang’er hutong (香饵胡同). Även där är konceptet ekologiskt, hälsosamt och dessutom rökfritt. Ta en titt på den snygga hemsidan för menyer och exakt vägbeskrivning. Båda restaurangerna tillhör den bästa koreanska mat som går att få i området.

Saveurs de Corée (韩香馆)
Ju’er hutong 20 (菊儿胡同20号)

Avskalat och inspirerande: Soloist Coffee Co.

Den årligen återkommande Beijing Design Week fungerar som en av Kinas främsta plattformar för design och arkitektur. För ett par år sedan tog sig en grupp designers och arkitekter under denna vecka an att arbeta med en rad intressanta projekt i det historiska köpmannadistriktet Dazhalan. Efter att designveckan nått sitt slut bestämdes att fem av dessa projekt skulle fortsätta hålla öppet.

Ett av dem är Soloist, ett hippt kafé från konstdistriktet 798 som i september 2013 flyttade hit. Beijing Design Week hade för avsikt att bevara Dazhalans historiska kännetecken, snarare än att förvandla gatorna till turistfällor likt Qianmen dajie. Lokalen där Soloist håller till har tidigare bland annat varit allmänt badhus och statligt tryckeri. Man har nu behållit själva strukturen och samtidigt satsat på en inspirerande inredning. Bottenvåningen utmärks av nakna tegelväggar med bardiskar och kaffemaskiner, av vilka flera är till salu. På övervåningen trängs jordglobar med reklamskyltar i vintagestil och kartor över det gamla Peking. Den avskalade terrassen erbjuder en pittoresk utsikt över en av Pekings äldsta gator.

Med bönor från såväl Afrika som Sydamerika rostar Soloist sitt eget generöst starka kaffe, som också går att köpa med sig hem. Vidare finns ett stort urval av kakor och bakverk, inklusive hemmagjord cheesecake. Soloist gör till och med sitt eget pale ale, som finns på både flaska och kran.

Soloist Coffee Co.
Yangmeizhu xiejie 39 (杨梅竹斜街39号)

Susu: Pekings bästa vietnamesiska mat?

Det svåraste med denna vietnamesiska restaurang är att hitta hit. Susu ligger i en liten undanskymd gränd som är en avkrok till en redan väl undangömd hutonggata. Även om taxichauffören mot förmodan skulle hitta hit kan han ändå inte köra in på den smala gatan. Men de som till slut hittar fram och går innanför dörren – som saknar namn eller annan skylt – är oftast överens om att det var väl värt besväret.

Här ser två kockar från Saigon till att servera vad som flera gånger kallats Pekings bästa vietnamesiska mat. Fräscha sallader och över dussinet kreativa vårrullar erbjuds till förrätt. Menyn är enkelt indelad efter köttsorter: kyckling, biff, fläsk och fisk. Givetvis finns även tofurätter och nudelsoppan Pho som utgör basen i Vietnams kök. Kyckling med citrongräs är en personlig favorit, men mest omtalad är Susu för sin autentiska La Vong Fish, en slags grillad fiskpaj med rötter i Hanoi.

Även om maten är fantastisk så är interiören och miljön nästan ännu bättre. De mörka träbjälkarna i taket har varit med i 140 år och utgör bokstavligen talat stommen i restaurangens rena och minimalistiska design. När säsongen tillåter finns de bästa platserna utomhus – på den lugna och mysigt upplysta innergården eller den lilla takterassen. Många av gästerna väljer att hänga kvar här efter middagen, avnjutandes ett bra vin eller någon av Susus många innovativa drinkar.

Susu (苏苏会)
10 Qianliang hutong xixiang (钱粮胡同西巷10号)
Tunnelbana: Dongsi (linje 5 & 6)
www.susubeijing.com

Smakfull öl på populära Great Leap Brewing

Kina är det land i världen som konsumerar i särklass mest öl. De flesta inhemska ölsorter är dock ljusa och relativt blaskiga. När amerikanen Carl Setzer började brygga öl i Peking tillsammans med sin kinesiska fru Liu Fang, upptäckte de därför snart att efterfrågan på mer smakfulla alternativ var enorm. Carl beslutade sig snart för att säga upp sig från sitt kontorsjobb, och 2010 öppnade paret Great Leap Brewing vid en underbar innergård undangömd i en lugn gränd bara något hundratal meter från den stressiga shoppinggatan Nanluoguxiang.

De gjorde redan från början en grej av att använda lokala råvaror och kinesiska ingredienser. Detta har resulterat i spännande och unika ölsorter som ”Honey Ma Gold”, vilken innehåller pepparkorn från Sichuan och organisk honung från Lius familjs bigård i hemprovinsen Shandong. ”Imperial Pumpkin Ale” och ”Liu the Brave Spiced Stout” hör till andra populära kreationer bland de tiotals ölsorter som Great Leap Brewing har experimenterat fram.

Carl och Liu är pionjärer som startade en trend av mikrobryggerier i Peking, vilket till och med har resulterat i en årlig festival för mikroöl vid en av stadens största gallerior. Great Leap Brewery har gått så bra att man öppnat en ny och större lokal på gatan Xinzhong jie i nöjesdistriktet Sanlitun, och man har ytterligare en pub på gång. Men det var på denna innergård som ett nytt kapitel i Pekings dryckesscen först tog sin början.

Great Leap Brewing (大跃啤酒)
Doujiao hutong 6 (豆角胡同6号)
Tunnelbana: Shichahai (linje 8)
www.greatleapbrewing.com

Antikviteter från Tang Guan Nei

De mest spännande butikerna hittar du ofta genom att knalla runt på måfå i Dazhalans urgamla hutonger. Ett exempel är Tang Guan Nei, där det främst säljs gamla kinesiska second hand-böcker som fyller väggarna från golv till tak. Men i den pyttelilla och mysigt trånga affären finns även gamla affischer och annat kitsch från Mao-tiden. Det handlar då inte om massproducerade turistsouvenirer, utan om gulnade posters som tryckts under 70- och 80-talet. Deras budskap är moral, utbildning eller nödvändigheten av att följa kommunistpartiets uppmaningar. Här finns också gott om pins som användes under Kulturrevolutionens dagar, liksom gamla klockor och kulramar. Ägarinnan är från Peking och öppnade butiken när hon gick i pension 2011. Antikviteterna har hon samlat på sig som hobby. Butiken är inkvarterad i en del av ägarinnans bostad, vilket borgar för låg hyra och relativt låga priser jämfört med andra liknande butiker.

Tang Guan Nei (堂观内)
Tieshu xiejie 44 (铁树斜街44号)

Kinas nationella filmmuseum – för filmälskaren

Nytt, enormt museum som syftar till att berätta 100 års historia av kinesisk film. Här finns fyra våningar med över tjugo permanenta utställningshallar, av vilka några behandlar den tekniska bakgrunden av film i stort. Men fokus ligger främst på filmens utveckling i Kina; hur den har klarat sig och utvecklats under olika känsliga politiska perioder. Särskilda nedslag görs i Hongkong och Taiwan, och utställningar finns även om genrer som exempelvis krigsfilmer eller animerade produktioner. Engelsk text finns i början av varje sektion men är tyvärr inte lika utförlig i själva utställningarna. De många dokumenten, fotografierna och grafiska elementen gör dock ändå museet värt att besöka om du är filmintresserad.

Museet hyser även en handfull subventionerade IMAX-biografer, varav den största är 21 meter hög och har 403 platser. Museet ligger precis nordost om Caochangdi och därmed en bra bit från Pekings centrala delar. Ett besök här kan med fördel kombineras med en dag i konstdistrikten, eller en visit på Kinas nationella järnvägsmuseum alldeles intill.

Kinas nationella filmmuseum (中国电影博物馆)
Nanying lu 9 (南影录9号)
www.cnfm.org.cn

Fynda exklusiva souvenirer på Panjiayuan antikmarknad

Världens största antikmarknad med över 3 000 butiker och försäljare på fem hektar. En stor del antikviteter runtom i Kina hittar hit innan de köps upp av inhemska samlare eller utländska butiker. Förutom smycken och möbler finns vaser, tyger, fotografier, böcker och allt som går att tänka sig – till och med buddistiska statyer som är många gånger större än en människa. Det går att hitta riktigt billiga och fina prydnadssaker utan egentligt antikvärde vid de stånd som säljer sina varor direkt på marken utan att ha hyrt någon butikslokal. I de småbutiker som finns runtom på området säljs produkter av högre kvalitet och pris.

Det är ett måste att åka hit på helgen, då marknaden öppnar redan 04:30 i stället för 08:30 som på vardagarna. Under helger är dessutom den östra delen av marknaden öppen, där det säljs mest gods i priskategorin ”mellan”. I de trånga korridorerna av denna östra del, som delvis är täckt av tak, går det även att hitta målningar och stenar som är lätta att ta med hem. Det här är tveklöst det bästa stället i hela Peking att handla presenter på.

Denna jättemarknad etablerades först i början på 2000-talet men drar redan en bra bit över 50 000 besökare om helgerna. På grund av den uppmärksamhet som marknaden fått finns det mängder av försäljare även på gatorna utanför själva marknaden, och de säljer sina varor ännu billigare. Glöm inte att pruta!

Panjiayuan antikmarknad (潘家园旧货市场)
Väster om Panjiayuan Brige (潘家园桥西侧)
Tunnelbana: Panjiayuan (linje 10)

Gammal och ny historia i Konfuciustemplet

Konfucius föddes 551 f. Kr. och beskrivs ofta som Kinas nationalfilosof. Han förespråkade värden som hårda studier, respekt för äldre och en tydlig hierarki inom såväl familj som samhälle. De första templen till Konfucius ära började byggas redan i slutet av 400-talet, och då Qingdynastin föll 1911 fanns omkring 1 500 så kallade konfuciustempel runtom i Kina. Detta tempel i Peking byggdes 1302 och var landets näst största.

Men Konfucius blev en av de absolut främsta måltavlorna under Kulturrevolutionen, då allt som hade med den gamla filosofen att göra fördömdes utan pardon. Templet blev en naturlig skådeplats för fruktansvärda grymheter och kulturell förstörelse. Omedelbart då Kulturrevolutionen började släpades dussintals av Kinas största kulturpersonligheter – som ju nästan alla fanns i Peking – till detta tempel. Bland dem fanns den 67-årige Lao She, en internationellt erkänd författare med nobelpriset i litteratur inom räckhåll. Han förnedrades och misshandlades i timmar med läderbälte framför ett enormt bokbål på templets innergård. De tonåriga rödgardisterna sade åt honom att komma tillbaka igen nästa dag, men istället dränkte han sig i en närbelägen damm. Konfucianismen blev så hårt ansatt under Kulturrevolutionen att den vid slutet av 1980-talet nästan helt hade dött ut i Kina. Vändpunkten blev massakern vid Himmelska fridens torg, efter vilken myndigheterna behövde en inhemsk filosofi som moralsnöre att knyta ihop det sargade landet med.

På senare år har konfucianismens värderingar hyllats av flera politiska ledare, och samtidigt blivit tillflyktsort för en moraliskt vilsen befolkning under världens snabbaste ekonomiska utveckling. Böcker om filosofen har nu blivit bästsäljare, och antalet besökare till detta 22 000 kvadratmeter stora tempelområde i Peking ökar stadigt. År 1988 togs det upp på UNESCO:s världsarvslista.

Konfuciustemplet (孔子庙)
Guozijian jie 13 (国子监街13号)
Tunnelbana: Yonghegong Lama Temple (linje 2 & 5)